Щеплення живцями за кору з розрізом кори
Кращі способи річної щеплення плодових дерев
Армерия — прекрасний садовий квітка
Економія на дачі: путівник практичності і обміркованих рішень
Підбір рослин для клумби
Щеплення вічком (окулірування)
Способи щеплень різні. Найбільше застосування в практиці отримала щеплення вічком — окулірування в розсаднику. Це — надійний спосіб розмноження цінних сортів. Щепленням цінного сорту на карликову підщепу можна домогтися зменшення росту плодового дерева. Дерева-карлики зручні для знімання плодів, обробки і догляду за німі.Оні раніше вступають в пору плодоношення.
Різні способи щеплення застосовують при виведенні та покращенні нових сортів, але найважливіше і необхідне значення має щеплення при поліпшенні сортименту в існуючих насадженнях, а також при лікуванні дерев, пошкоджених морозами і гризунами. Щеплення корисна тим, що будь-який малоцінний сорт можна перепрівіть цінних сортом, покращуючи сортимент саду. У садах садівників-любителів іноді не вистачає запилювачі для потрібного сорту. Цей недолік можна легко виправити, прищепивши в крону будь-якого дерева сорт-запильник.
Перещеплення можна зробити на будь-яких деревах, як молодих, так і старих. Роблячи перещеплення, одночасно омолоджують дерево, замінюючи старі скелетні гілки живцями, з яких виростають молоді гілки. Перещеплювати дерева в саду можна різними способами.
Найбільш поширені і практично прийнятні такі способи щеплення, як: щеплення живцями за кору з розрізом кори; щеплення держака вполурасщеп; щеплення містком.
Щеплення живцями за кору з розрізом кори
Дерева, на яких передбачається робити щеплення держака за кору з розрізом кори, рано навесні омолаживаются з таким розрахунком, щоб залишилися живці на зрізі (в торці) були товщиною від 7 до 10 сантиметрів. Відпилювати більші сучки не слід, оскільки кора в товстій їх частини буває занадто грубою і погано підходить для щеплення. Відпилювати під щеплення слабкі сучки також не рекомендується. Держак, щеплений в тонку верхню частину сука, через хитке становище буде дуже погано розвиватися. Основний недолік щеплення на тонкі сучки в тому, що більша частина крони дерева залишається прищепленої.
Необхідно передбачити, щоб на пеньку, нижче місця щеплення, був втечу, який в перший час потрібен для забезпечення щепленого держака харчуванням. Обпиляні (рвані) пеньки перед щепленням згладжують, обрізаючи гострим ножем, щоб вони швидше запливали. Щеплення (вставку) держака слід проводити в період почався сокоруху, приблизно в останніх числах травня. Держак для вставки за кору готують так: гострим копуліровочний ножем з боку, протилежного нижньої нирці, роблять косий зріз, а вгорі його, строго над третьою (верхньої) ниркою, обрізають. Косий зріз можна зробити з прямим або седлообразно уступом.
У тому місці пенька, куди повинен бути вставлений підготовлений держак, кору надрізають уздовж і кісточкою прищепного ножа відділяють від деревини. Довжина розрізу кори пенька повинна бути рівна або трохи менше довжини косого зрізу живця. Надріз для вставки держака необхідно робити у верхній частині пенька, так як гілки в кроні дерева розташовані не вертикально, а похило. Можна в один пеньок прищепити 2-3 держака, так як в процесі росту щеплення відламуються при вітрі.
Але остаточно для життя потрібно залишати тільки один добре прижився держак, майбутню гілку. Розгорнувши кісточкою кору, держак вставляють так, щоб косим зрізом він був звернений до деревини підщепи, а уступ (плече або сідло) міцно спирався на торець пенька.
Щоб держак щільніше приліг косим зрізом до деревини пенька і не вивалювався з-під кори, щеплення треба обв’язати великим шпагатом або міцним мачулою і покрити площу пенька м’якою садовою замазкою.
Щеплення плодових дерев врасщеп
Древній, найпростіший метод щеплення дерев врасщеп має свої позитивні сторони: прищеплювати їм можна старі дерева, зламані великі гілки, не чекаючи сокоруху; він простий по техніці виконання. Але зроблений розщепів на всю товщину гілки пня завдає надто серйозні пошкодження, які дуже важко і повільно заростають. Нерідко розщеп веде до загнивання деревини і утворення дупла. У садову практику увійшов покращений метод щеплення — вполурасщеп.
При щепленні вполурасщеп сук або гілку спочатку спилюють, після чого торцеву частину пінка гілки скошують, підрізаючи його навскоси. Після згладжує підрізування ножем на горизонтальній частині зрізу гілки роблять розщепів з таким розрахунком, щоб він не діставав до протилежного боку гілкового пенька. Живці для щеплення вполурасщеп готують так: на держаку роблять два косих зрізу (з протилежних сторін, кілька відступаючи від нижньої нирки), надаючи йому плоско-клинообразную форму. Клин необхідно виконати таким чином, щоб зовнішня його частина була ширше внутрішньої грані прищепного черешка.
Для кращої фіксації і міцності в верхній частині призначеного для щеплення держака вирізують прямі уступи звані плічками. При приміщенні держака врасщеп треба домогтися, щоб кора його збіглася з корою пенька, а плічками він упирався на краю розщіп. В тріщину розщепу краще набити глини, а верх пенька і держака замазати садовим варом. Добре затиснутий держак в розщепі годі й зав’язувати.
прищеплення містком
Щоб запобігти загибелі дерева, смакота мишами, пошкоджене сонячними опіками або обдерте при обробці знаряддями, рекомендується прищеплення містком. Якщо кора має пошкодження лише частково, з одного боку стовбура і гілки, то зазвичай вставляють один місток (держак). При великих пошкодженнях, коли кора зруйнована на стовбурі або гілки кругом, ставлять стільки містків, щоб відстань одного до іншого не перевищувало 3 см. Зрощені містки з’єднують розділені ділянки кори стовбура або гілок і забезпечують підживлення і постачання води ділянки дерева розташовані вище місця пошкодження.
Щеплення містком слід виконувати в весняний період, тоді, коли сокодвижение має особливо активний характер, але можна зробити її і влітку, в період другого сокоруху.
Для весняного щеплення містком використовують однорічні пагони, які заготовляють восени або рано навесні, але до набрякання бруньок. Живці робляться так, щоб довжина їх перевищувала протяжність пошкоджених ділянок кори на 5-6 сантиметрів. На кінцях черешка копуліровочний ножем виконують скошені зрізи з одного боку так само, як при способі щеплення «за кору». Перед вставкою містків краю рани зачищають, зверху і знизу її роблять поздовжні надрізи. Протяжність надрізів в корі повинна бути значно менше довжини скошених зрізів на щеплювальному держаку. У ці надрізи під кору вставляють кінці підготовленого живця таким чином, щоб нижня його частина (по ходу росту) припала до нижньої частини рани, а верхня — до верхньої. Косі зрізи держака повинні бути спрямовані до деревини стовбура.
Дуже важливо, щоб держак був трохи довшим і після вставки в розрізи трохи пружинив. Вставлені живці треба щільно прив’язати вгорі і внизу шпагатом або липкою ПВХ стрічкою, можна прибити їх тонкими гвоздиками і замазати м’якою садовою замазкою. Бажано все місця щеплення обв’язати поліетиленовою плівкою або мішковиною з білим папером для збереження вологи і щоб уникнути проростання нирок на вставлених містках. Протягом літа необхідно щеплення переглядати і послаблювати зав’язки.
Щеплені з живців містки в більшості випадків швидко вростають в стволовую тканину або в тканину гілок дерева, приймають на себе роль провідника води і поживних речовин і рятують тим самим дерево від загибелі.
Кращі способи річної щеплення плодових дерев
Річна щеплення яблуні При розмноженні насінням всі плодові і ягідні рослини дають неоднорідне потомство, причому властивості гібридних сіянців значно погіршуються в порівнянні з батьками. Отже, з насіння яблуні Антонівки можна отримати в точності Антонівку. Потомство Антонівки, вирощене з насіння, за якістю плодів буде найрізноманітніше, і, як правило, не схоже на Антонівку. Тому розмноження і збереження багатого сортименту культурних рослин можливо тільки щепленням.
Щеплення вічком (окулірування)
Способи щеплень різні. Найбільше застосування в практиці отримала щеплення вічком — окулірування в розпліднику. Це — надійний спосіб розмноження цінних сортів. Щепленням цінного сорту на карликову підщепу можна домогтися зменшення зростання плодового дерева. Дерева-карлики зручні для знімання плодів, обробки і догляду за ними.Они раніше вступають в пору плодоношення.
Різні способи щеплення застосовують при виведенні та покращенні нових сортів, але саме важливе і потрібне значення має щеплення при поліпшенні сортименту в існуючих насадженнях, а також при лікуванні дерев, пошкоджених морозами і гризунами. Щеплення корисна тим, що будь-малоцінний сорт можна перепривить цінних сортом, покращуючи сортимент саду. У садах садівників-любителів іноді не вистачає запилювачів для потрібного сорту. Цей недолік можна легко виправити, прищепивши в крону будь-якого дерева сорт-запилювач.
Щеплення плодових дерев окуліровкою
Щеплення можна зробити на будь-яких деревах, як молодих, так і старих. Роблячи щеплення, одночасно омолоджують дерево, замінюючи старі скелетні гілки живцями, з яких виростають молоді гілки. Перепрививать дерева в саду можна різними способами.
Найбільш поширені і практично прийнятні такі способи щеплення, як: щеплення живцями за кору з розрізом кори; щеплення черешка вполурасщеп; щеплення містком.
Щеплення живцями за кору з розрізом кори
Дерева, на яких передбачається робити щеплення черешка за кору з розрізом кори, рано навесні омолоджуються з таким розрахунком, щоб залишилися живці на зрізі (торці) були товщиною від 7 до 10 сантиметрів. Відпилювати більш великі суччя не слід, оскільки кора в товстій їх частини буває занадто грубою і погано підходить для щеплення. Відпилювати під щеплення слабкі сучки також не рекомендується. Держак, щеплена в тонку верхню частину сука, з-за нестійкого положення буде дуже погано розвиватися. Основний недолік щеплення на тонкі сучки в тому, що більша частина крони дерева залишається не прищепленої.
Читать еще: Розы флорибунда сорта фото и описание декоративных качеств
Необхідно передбачити, щоб на пеньку, нижче місця щеплення, був втеча, що в перший час потрібен для забезпечення прищепленого черешка харчуванням. Обпиляні (рвані) пеньки перед щепленням згладжують, обрізають гострим ножем, щоб вони швидше запливали. Щеплення (вставку) черешка слід проводити в період почався сокоруху, приблизно в останніх числах травня. Держак для вставки за кору готують так: гострим копулировочным ножем з боку, протилежного нижній нирці, роблять косий зріз, а вгорі його, строго над третій (верхній) ниркою, обрізають. Косий зріз можна зробити з прямим або седлообразным уступом.
Щеплення живцями за кору з розрізом кори
У тому місці пенька, куди повинен бути вставлений підготовлений держак, кору надрізають уздовж і кісточкою прищепного ножа відділяють від деревини. Довжина розрізу кори пенька повинна бути рівна або трохи менше довжини косого зрізу черешка. Надріз для вставки черешка необхідно робити у верхній частині пенька, так як гілки в кроні дерева розташовані не вертикально, а похило. Можна в один пеньок прищепити 2-3 живця, так як в процесі росту щеплення відламуються при вітрі.
Але остаточно для життя потрібно залишати тільки один добре прижився держак, майбутню гілку. Розгорнувши кісточкою кору, держак вставляють так, щоб косим зрізом він був звернений до деревини підщепи, а уступ (плічко або сідло) міцно спирався на торець пенька.
Щоб держак щільніше приліг косим зрізом до деревини пенька і не вивалювався з-під кори, щеплення треба обв’язати великим міцним шпагатом або мачулою і покрити площу пенька м’якою садовою замазкою.
Щеплення плодових дерев розщіп
Древній, найпростіший метод щеплення дерев розщіп має свої позитивні сторони: прищеплювати їм можна старі дерева, зламані великі гілки, не чекаючи сокоруху; він простий за технікою виконання. Але зроблений розщіп на всю товщину гілки пня наносить дуже серйозні пошкодження, які дуже важко і повільно загоюються. Нерідко розщіп веде до загнивання деревини і освіти дупла. В садову практику увійшов покращений метод щеплення — вполурасщеп.
При щепленні вполурасщеп сук або гілку спочатку спилюють, після чого торцеву частину пінка гілки скошують, підрізаючи його навскоси. Після згладжує підрізування ножем на горизонтальній частині зрізу гілки роблять розщіп з таким розрахунком, щоб він не діставав до протилежної сторони гілкового пенька. Живці для щеплення вполурасщеп готують так: на черешку роблять два косих зрізу (з протилежних сторін, трохи відступаючи від нижньої бруньки), надаючи йому плоско-клиноподібну форму. Клин необхідно виконати таким чином, щоб зовнішня його частина була ширше внутрішньої грані прищепного черешка.
Один із способів щеплення — щеплення розщіп
Для кращої фіксації і міцності у верхній частині призначеного для щеплення черешка вирізають прямі уступи звані плічками. При приміщенні черешка розщіп треба домогтися, щоб кора його збіглася з корою пеньків, а плічками він упирався на краю расщепа. В тріщину расщепа краще набити глини, а верх пенька і черешка замазати садовим варом. Добре затиснутий держак в расщепе можна не зав’язувати.
Цікаві ідеї щодо щеплення дерев (відео)
Щеплення містком
Щоб запобігти загибель дерева, смакота мишами, пошкоджене сонячними опіками або обдерте при обробці знаряддями, рекомендується щеплення містком. Якщо кора має пошкодження лише частково, з одного боку стовбура і віття, то зазвичай вставляють один місток (держак). При великих пошкодженнях, коли кора зруйнована на стовбурі або гілки колом, ставлять стільки містків, щоб відстань одного до іншого не перевищувало 3 див. Зрощені містки з’єднують розділені ділянки кори стовбура або гілок і забезпечують підживлення та постачання водою ділянки дерева розташовані вище місця пошкодження.
Щеплення містком слід виконувати у весняний період, тоді, коли сокорух має особливо активний характер, але можна зробити її і влітку, в період другого сокоруху.
Для весняного щеплення містком використовують однорічні пагони, які заготовляють восени або рано навесні, але до набрякання бруньок. Живці робляться так, щоб довжина їх перевищувала протяжність пошкоджених ділянок кори на 5-6 сантиметрів. На кінцях черешка копулировочным ножем виконують скошені зрізи з однієї сторони так само, як при способі щеплення за кору». Перед вставкою містків краї рани зачищають, зверху та знизу її роблять поздовжні надрізи. Протяжність надрізів в корі повинна бути значно менше довжини скошених зрізів на прищеплювальному черешку. У ці надрізи під кору вставляють кінці підготовленого черешка таким чином, щоб нижня його частина (по ходу росту) припала до нижньої частини рани, а верхня — до верхньої. Косі зрізи черешка повинні бути спрямовані на деревині стовбура.
Щеплення плодових дерев містком
Дуже важливо, щоб держак був трохи довшим і після вставки в розрізи трохи пружинив. Вставлені живці треба щільно прив’язати вгорі і внизу шпагатом чи липкою стрічкою ПВХ, можна прибити їх тонкими гвоздиками і замазати м’якою садовою замазкою. Бажано всі місця щеплення обв’язати поліетиленовою плівкою або мішковиною з білим папером для збереження вологи і щоб уникнути проростання бруньок на вставлених містках. Протягом літа щеплення необхідно переглядати і послаблювати зав’язки.
Щеплені з живців містки в більшості випадків швидко вростає в стволову тканину або тканину гілок дерева, беруть на себе роль провідника води і поживних речовин і рятують тим самим дерево від загибелі.
Мал. 6.35. Щеплення за кору;
Копулірування (щеплення живцем) – найпоширеніший спосіб вегетативного розмноження багатьох листяних та хвойних порід. Залежно від розмірів прищепи та підщепи, біологічних особливостей порід застосовують: просте і поліпшене копулювання, щеплення в приклад, в розщіп, за кору, в бічний надріз та ін.
Мал. 6.31. Способи окулірування
Час пізньолітнього щеплення сплячою брунькою залежить від погоди, особливостей підщепи і стиглості пагонів на маточних деревах. За 2-2,5 тижня до окулірування на підщепах видаляють бічні пагони приблизно на 15 см вище кореневої шийки і підгортають їх землею на висоту 8-10 см з метою підвищення вологості ґрунту і посилення інтенсивності сокоруху. У посушливих умовах підщепи поливають. Перед окуліруванням землю навколо штамбиків розгортають до рівня кореневої шийки і добре протирають місця щеплення.
Живці, з яких зрізають вічка для окулірування, заготовляють з однорічних пагонів завдовжки 25-30 см з добре розвинених, морозостійких, високоврожайних та особливо декоративних дерев. Найкращими є пагони з визрілою деревиною і добре розвиненими бруньками. Щоб зменшити випаровування води, з живців зрізують листки і прилистки, залишаючи лише частину листових черешків завдовжки 1-1,5 см. До і під час окулірування живці зберігають у відрах з вогким мохом або водою, прикритими мішковиною.
Окулірувати найкраще у ранні та вечірні години, коли немає спеки. Окулірують дуже гострим чистим окулірувальним ножем. На 4-5 см вище від кореневої шийки з північного або північно-західного боку роблять Т-подібний неглибокий розріз завдовжки до 2 см, відвертають краї розрізу кори кісточкою ножа, зрізають з живця щиток з вічком такої самої довжини і вставляють його у розріз на підщепі. Після обв’язування місця окулірування до підщепи обережно підгортають землю, яка захищає вічко від висихання і створює сприятливі умови для його приживлення (зростання).
Копулювання живцем (просте або поліпшене) використовують для щеплення тонких пагонів, якщо діаметри підщепи і прищепи однакові. При простому копулюванні роблять на обох компонентах однакові за довжиною і шириною гладкі навскісні зрізи. Довжина зрізів повинна бути в 3-4 рази більшою, ніж товщина (рис. 6.32).
Мал. 6.32. Копулювання живцем: 1 — просте; 2 — поліпшене
При поліпшеному копулюванні для щільнішого з’єднання компонентів щеплення та кращого зростання їх на навскісних зрізах прищепи і підщепи роблять повздовжні розщіпи («язички»). З’єднуючи їх, «язичок» першої закладають за «язичок» другої.
Щеплення в приклад (серцевиною на камбій або камбієм на камбій) особливо часто застосовують для щеплення хвойних порід.
Перед щепленням в приклад серцевиною на камбій (рис. 6.33) на підщепі видаляють шпильки і бічні бруньки на верхівці пагона. Очищена від шпильок частина повинна бути на 2–3 см довшою, ніж прищепи. Живець завдовжки 8–10 см також очищають від шпильок, за винятком 8–12 пучечків біля верхівкових бруньок. Гострим ножем живець розрізають вздовж через середину, починаючи з верхньої частини. Потім на підщепі у місці щеплення через камбіальний шар зрізають стрічку кори таких самих розмірів, як і зріз на прищепі. На оголений камбій підщепи прикладають живець і добре обв’язують.
Читать еще: Роза пустыни цветок как ухаживать
Рис. 6.33. щепленням в приклад серцевиною на камбій
Техніка щеплення в приклад камбієм на камбій така сама. Вона дуже ефективна і дозволяє досягнути майже 100% приживлювання прищеп. Після зростання прищепи і підщепи (через 4-5 тижнів) зрізають верхівку центрального пагона підщепи.
Щеплення в розщіп (рис. 6.34) – один з найдавніших способів щеплення, який застосовують для перещеплення плодових дерев старшого віку або розмноження хвойних (в розщіп верхівкового пагона). При щепленні в розщіп зрізають підщепу і по центру розрізу роблять один або два розщепи, в які вставляють живці з 2-3 добре розвиненими бруньками. На нижньому кінці живця, під самою брунькою, з двох протилежних боків роблять навскісні зрізи так, щоб вони мали вигляд клина завдовжки 4-5 см.
Рис. 6.34. Щеплення в розщіп
Для щеплення в розщіп верхівкового пагона живці заготовляють з верхівок пагонів завдовжки 5-10 см. Нижню частину живця і верхню підщепи очищають від шпильок. Підщеп за допомогою ножа розщеплюють на глибину до 1,5 см через середню бруньку, вставляють живець в підщепу таким чином, щоб співпали їх камбіальні шари, обв’язують місце щеплення ниткою або поліетиленовою стрічкою.
Щеплення за кору (рис. 6.35) використовують для щеплень дорослих дерев, перещеплень або у випадках, коли підщепа значно товща за прищепу. Найкращим строком для його проведення є період найінтенсивнішого весняного сокоруху рослий. Навскісний зріз живця роблять з сідлом, що зменшує товщину зрізу і рану на підщепі. Підщепу готують шляхом зрізання її на пень, у верхній частині якого роблять поздовжній у 2-3 см розріз кори. Кінчиком леза ножа відгортають куточки кори і вставляють живець, просовуючи його під кору до упирання сідельця в зріз підщепи.
Для розмноження плюсових дерев дуба і деяких інших листяних порід найнадійнішим способом є один з варіантів щеплення за кору «в мішок» (рис. 6.35в) на штамбі заввишки 0,3-0,7 м.
г
а — живець без сідельця; б — живець з сідельцем; в – без розрізу кори (в мішок — 1); г — щеплення за кору з розрізом кори (2) і наступною обв’язкою
Для підщепи використовують 3-5-річні добре розвинені саджанці, які зрізають гострим ножем під кутом 40-45°. У щілину (мішок), яка утворюється при натисканні на верхню частину, підщепи вставляють живець з 2-3 бруньками і завдовжки 3-5 см, зрізаний від бруньки на клин (з одного боку через серцевину, а з протилежного – до камбію). Компоненти щільно обв’язують, а оголений зріз на підщепі обмазують садовим варом або пластиліном. На щеплення надягають захисний поліетиленовий пакет, який знімають через 2-4 тижні після приживлювання живця.
Щеплення у бічний надріз найчастіше застосовують у розсадниках для перещеплення підщеп (невдало окульованих дичок), а також для поповнення крон дерев. Найкращим строком щеплення є весна – водночас з початком сокоруху. Для цього на зрізаних на пень (12-15 см) дичках, ближче до кореневої шийки, під кутом 45° до осі роблять навскісний поздовжній розріз завдовжки 4–5 см і глибиною до 1/3-1/2 товщини пенька. У розріз вставляють живець з клиновидним зрізом і міцно обв’язують.
Способи щеплення за кору дерев
Тепер вздовж гілки у корі підщепи роблять надріз довжиною приблизно 2-3 см, краї якого потім піднімають тильною стороною ножа або спеціальним лезом для відділення кори. Прививаемый держак отримує звичайний копуліровочний зріз. Навпроти центру зрізу з іншого боку держака повинна знаходитися одна нирка. Обрізаний таким чином держак вводять між відкритими краями розрізу кори до самого кінця «кишеньки». Якщо всі операції провести правильно, то держак має добре заклинити в цьому «кишеньці».
Довжина копулировочного зрізу на черешку повинна бути такою, щоб він обов’язково стирчав над щепленням у формі півкола.
Потім область щеплення обв’язують мачулою, туго, але не занадто. Перші кола обмотки повинні частково перехрещуватися, щоб забезпечити фортеця обв’язки. Нирку черешка між краями кори залишають незав’язаною.
Якщо перепрививают більш товсті гілки, то за кору може бути щеплено відразу кілька живців. Для цієї мети на корі підщепи на рівній відстані роблять два або більше надрізів. Потім краї надрізу злегка піднімають і підготовлені живці з копулировочным зрізом вставляють в утворені «кишеньки». Живці повинні сидіти міцно і без закріплення, тому важливо не перестаратися при відділенні країв розрізу кори від деревини.
Потім одразу всі живці помірно туго обв’язують мачулою.
Щеплення за кору: а – обрізаний підщепа з надрізом; б – підщепа, вигляд зверху; в – обрізаний прививаемый держак; р – держак, вставлений за кору; д – готова, обв’язана щеплення.
Щеплення за кору:
Досвід показує, що гілки для щеплення за кору діаметром більше 3 см можуть прийняти 2 черешка, а діаметром понад 5 см — 3 черешка. Верхні нирки живців, які будуть виконувати функцію гілок продовження, зазвичай повинні бути спрямовані назовні, якщо тільки не повинні бути виконані особливі додаткові вимоги щодо напрямки зростання живця.
Щеплення декількох живців на більш товсті гілки підщепи проходить більш успішно, так як цьому сприяють каллюсные напливи досить великій поверхні рани від зрізу.
Потім самий сильний пагін, що утворився після щеплення за кору, може бути використаний для подальшого формування крони дерева, причому всі інші живці поступово вкорочують. Укорочення має бути розподілено на декілька етапів протягом тривалого періоду, щоб сприятливо вплинути на освіту калюсних напливів.
Покращена щеплення за кору
Як вже описаному методі простої щеплення за кору, на підщепі роблять надріз довжиною приблизно 3 див. Потім відокремлюють тільки один край надрізи кори. Прививаемый держак отримує такий же копуліровочний зріз. Потім одну сторону цього зрізу надрізають (приблизно під прямим кутом до першого зрізу). Ширина боку, на якій проводять цей зріз, залежить від ширини поглиблення, на яку була відокремлена кора надрізу. Після вставки черешка під піднесену кору його зрізана сторона повинна щільно прилягати до неотделенной частини надрізи кори. Завдяки цьому досягається такий же ефект, як при цьому методі щеплення за кору, тільки без відділення другої сторони надрізу. Потім область щеплення обв’язують мачулою, при цьому важливо обв’язувати в потрібному напрямку.
Покращена щеплення за кору а — обрізаний і надрізаний підщепа; б – підщепа, вигляд зверху; в – обрізаний держак; р – вставлений держак, важливо дотримання напрямки обв’язування! д – готова щеплення, вид зверху.
Волокна мочала повинні притискати вставлений держак в бік невідкритою частини надрізу. При відповідній товщині підщепи можливі також щеплення декількох живців одночасно. По завершенні робіт область щеплення і інші утворилися рани зрізів змащують деревної замазкою.
Щеплення за кору з Титтелю
За допомогою цього методу перепрививают більш товсті підщепи і старі плодові дерева. Проводять щеплення за кору з Титтелю в період з квітня по травень, так як кора на підщепі повинна відділятися.
Гілка підщепи, на якій потрібно провести щеплення, обрізають і гладко зачищають. Потім на корі роблять два паралельні надрізи вздовж гілки, довжиною від 3 до 6 див. Відстань між ними дорівнює ширині щепленого черешка.
Утворилася між надрізами тонку смужку кори відокремлюють від деревини тильною стороною ножа або спеціальним лезом для відділення кори, але не відрізають її повністю.
Потім на черешку проводять копуліровочний зріз, трохи довше надрізаної смужки на підщепі. Як і при інших методах щеплення, так і при щеплення за кору з Титтелю навпроти середини зрізу на черешку теж повинна знаходитися одна нирка. Тепер держак вставляють у «кишеньку», який утворився при відділенні смужки кори на підщепі. Після вставки нижньої частини черешка смужку кори обрізають.
В завершення процесу область щеплення помірно туго обв’язують і ретельно змащують деревної замазкою.
Щеплення за кору з Титтелю: 1. Підщепа обрізають і зріз гладко зачищають. 2. В корі підщепи гострим ножем роблять два паралельних надрізу. 3. Держак з копулировочным зрізом вставляють під смужку кори між цими надрізами. Покращена щеплення за кору з Титтелю: 4. Держак отримує додатковий зріз в нижній частині копулировочного зрізу.
Покращена щеплення за кору з Титтелю
Варіант щеплення за кору з Титтелю забезпечує велику область для зрощення тканин черешка і підщепи. Так само, як і в звичайному варіанті, на підщепі роблять два паралельних, донизу менш глибоких надрізи, смужку кори між якими відокремлюють від деревини, але не відрізають. Ширина смужки кори відповідає ширині щепленого черешка. На черешку роблять звичайний копуліровочний зріз, а на нижньому кінці додатково роблять косий зріз під прямим кутом до подовжньому напрямку черешка. В результаті цих зрізів утворюється маленький клин, який після вставки черешка під піднесену смужку кори утворює щільне примикання внизу. Смужку кори обрізають настільки, щоб залишилася частина покривала другий зріз живця. Тепер область щеплення обв’язують мачулою і змащують деревної замазкою. Брунька на черешку в області підщепи повинна залишатися відкритою, а ось напівкруглу частина зрізи на привої, яка стирчить над краєм підщепи, потрібно обов’язково змастити замазкою. Напівкруглий зріз на стороні, зверненої до перепрививаемому підщепі, володіє важливою функцією. Тут особливо інтенсивно утворюється багато нової каллюсной тканини, завдяки чому досягається відмінна скрепляемость підщепи і прищепи.
Читать еще: Посадка розеток клубники видео
Покращена щеплення за кору з Титтелю: а — копуліровочний зріз на черешку; б – другий зріз на черешку внизу, під кутом до першого зрізу; в — другий зріз, вигляд спереду; р – держак, вставлений в підщепа, зайва частина смужки кори обрізана; д – обв’язана і змазана область щеплення.
Покращена щеплення за кору по Вінку
При використанні цього методу підщепа в період активного сокоруху обрізають і в корі у подовжньому напрямку роблять надріз — приблизно 3 див. Потім з одного боку надрізу відокремлюють кору від деревини за допомогою тильної сторони ножа. На черешку з 2-6 нирками проводять копуліровочний зріз, причому збоку в центрі, поруч зі зрізом повинна залишитися одна нирка. Інший зріз проводять навпаки нирки таким чином, щоб 2 зрізу разом утворили клинок, причому як на задній, так і на передній частині до самого низу повинні зберегтися смужки кори. Тепер цей клин вставляють під піднесену частину кори на підщепі і при цьому, як зі всіма вищеописаними методами щеплення за кору, над торцем підщепи повинна стирчати невелика частина зрізу у формі півкола. Точно так само і при цьому методі щеплення обв’язують мачулою, суворо дотримуючись напрямок обмотки, щоб сприяти вдалому зрощення підщепи і прищепи.
Для обв’язування щеплення дуже добре підходить спеціальна еластична прищеплювальна стрічка шириною 6-8 мм, Всі зрізи змащують деревної замазкою.
Цей метод щеплення за кору при правильному виконанні відноситься до найбільш надійним, так як тут для зрощення з підщепою у черешка виходить значно більше камбіальних тканин, ніж при використанні інших методів.
При наявності можливості і з придбанням досвіду рекомендується віддавати перевагу поліпшену щеплення за кору з Вінка іншим загальноприйнятим щеплень через її дуже високої результативності.
Покращена щеплення за кору з Вінка: а — держак з першим копулировочным зрізом, вигляд спереду; б – другий копуліровочний зріз, вигляд ззаду; в – обрізаний держак, вид збоку; р – держак однією стороною вставляють під піднесену кору підщепи, вид зверху з вказівкою напрямку обмотки.
Прививка плодовых деревьев за кору – все, что надо знать садоводу
Добавление статьи в новую подборку
Прививка деревьев позволяет повысить урожайность, исправить крону и омолодить растение. Также с ее помощью проще размножить редкий сорт, который плохо приживается при посадке саженцем. Один из самых простых способов прививки – за кору.
Подходящее время для проведения прививки деревьев за кору – весна, период начала активного сокодвижения. В южных регионах можно прививать деревья уже с начала марта. Жителям северных областей лучше подождать до конца марта – начала апреля. Когда почки на ветках начнут набухать, можно приступать к прививке.
Как подготовить подвой и привой
В качестве подвоя лучше выбирать деревья старше 2-3, но моложе 10 лет. Растение должно быть здоровым, без ожогов и механических повреждений. Если требуется перепривить все дерево целиком, спилите его на высоте от 70 до 100 см от земли и зачистите срез острым ножом. А если планируете перепривить отдельные ветви, обрежьте их на расстоянии 20-40 см от ствола и также зачистите срезы острым ножом, чтобы они были гладкими и ровными.
А вот черенки для прививки (привой) должны быть заготовлены заранее, еще осенью. О том, как это правильно сделать, читайте в нашей статье.
До весны черенки необходимо хранить в темном прохладном месте: подвале, погребе или холодильнике. Причем срезы их все время должны находиться во влажных опилках, песке или быть обернутыми в чистую влажную ткань. За 2-3 дня до предполагаемой даты прививки перенесите черенки в тепло, чтобы они согрелись до комнатной температуры.
Подготовка садовых инструментов для прививки деревьев
Для прививки за кору вам потребуются специальные инструменты:
- хорошо заточенный прививочный (копулировочный) нож, секатор;
- садовая замазка (садовый вар, олифа, масляная краска и т.д.);
- материал для обвязки (самый удобный – изолента, но если ее нет под рукой, можно использовать пластырь, полоски полиэтиленовой пленки).
Чтобы прививка прошла без осложнений, используйте остро заточенный инструмент. Перед проведением процедуры не забудьте продезинфицировать его.
Прививка за кору – пошаговая инструкция
- Для начала подготовьте привой. Зачистите пенек, чтобы образовалась гладкая ровная поверхность.
- Сделайте в коре аккуратные продольные надрезы длиной 4 см – в них будут вживляться черенки. Косточкой садового ножа отделите кору от древесины. Если диаметр подвоя достаточно большой, можно сделать несколько разрезов и привить 2-4 черенка.
- Тупой стороной ножа (или косточкой) аккуратно отделите кору от древесины и сделайте «кармашек» – сюда будет вставляться черенок.
- Побеги-привои нарежьте на черенки длиной 10-15 см (на каждом из них должно быть по 2-3 хорошо развитые почки).
- Снизу на черенке сделайте косой срез длиной 3-4 см.
- Вставьте черенок за кору подвоя так, чтобы 1-2 мм его среза выступали над спилом ветви (ствола).
- Место прививки обвяжите шпагатом, изолентой или полиэтиленовыми полосками. Все места спилов и края коры обмажьте пластилином, садовым варом или другим материалом, чтобы прививка не засохла.
Порядок выполнения прививки за кору
По возможности прививайте сразу 2-4 черенка – так вы сократите вероятность отмирания тканей на подвоях. Потом лишние привои можно будет срезать или укоротить. Садовый вар не должен попадать между подвоем и привоем, иначе черенок просто не приживется.
Проверяем результат прививки за кору
Определить, как прошла прививка деревьев весной, можно уже через 2-3 недели. Для этого достаточно оценить состояние черенка.
Слегка раскройте обвязку. Если прививка прошла успешно, в месте соединения коры двух растений будет виден светло-бежевый бугорок каллюса (наплыв на месте срезка древесины, способствующий срастанию подвоя и привоя), а на черенке заметно набухнут почки.
Если таких изменений не произошло, значит, черенок не прижился. Не расстраивайтесь – процедуру можно будет повторить в следующем году. А пока достаньте неприжившийся черенок и замажьте срезы садовым варом. Если у вас есть запасные черенки, можете попробовать прививку еще раз на этом же дереве, только на противоположной стороне среза на той же высоте или чуть ниже.
Некоторые садоводы предпочитают делать прививку за кору без обвязки. Для этого они просто прибивают вставленный в ствол черенок тонкими гвоздями. Но этот метод нельзя назвать эффективным: во-первых, гвозди недостаточно плотно соединяют кору основного ствола и прививаемого черенка, во-вторых, края разрезанной коры остаются открытыми, незащищенными от паразитов, дождевой воды, пыли и инфекции.
Как ухаживать за привитым деревом
Прививка – это стресс для растений, поэтому обеспечьте им хороший уход. Если у подвоя (ствола или ветви дерева) условия жизни существенно не поменялись, то у прививаемого черенка изменилось абсолютно все – корневая система, ствол, условия питания. Поэтому надо следить, чтобы внешние факторы не ухудшали условия его жизни. Вам помогут такие хитрости:
- если лето выдалось жарким, защитите прививку от солнца (например, обмотайте черенок тканью или накройте пластиковой бутылкой);
- если рядом с местом прививки начинает появляться дикая поросль, ее надо удалять, иначе она будет отнимать питательные вещества у черенка;
- когда на привитом черенке появятся новые ветки, их нужно обрезать, оставив только одну – так побег сформируется здоровым и крепким;
- в первый год место прививки еще не готово к открытой зимовке, поэтому перед наступлением морозов обмотайте его мешковиной, спанбондом или другим материалом.
Осматривать привитый черенок нужно каждые 20 дней, удалять поросль, которая пробивается вокруг него и отнимает питательные вещества. С такой же периодичностью ослабляйте обвязку в месте прививки. Иначе при утолщении ветки повязка начнет врезаться в ствол.
Если вы все сделали правильно, то привитый черенок быстро приживется, а уже через год-два можно будет попробовать первые плоды с ветки, которую вы привили собственными руками!
